Chris hat Deutschland vor etwa zwanzig Jahren den Rücken gekehrt und hat sich nun in Nairobi niedergelassen, wo er einen kleinen Traveller Treffpunkt betreibt. Campmöglichkeiten sowie Zimmer stehen zur Verfügung.

Ein Freund aus Deutschland stellt uns für diese Reise seinen Landrover, den er in Kenia stationiert hat, zur Verfügung. Da wir bei diesem Trip hauptsächlich die bekannten Nationalparks in Kenia und Tansania besuchen wollen, verzichten wir schweren Herzens auf unser Motorrad. Wir verschwenden auch keine kostbare Zeit und holen am nächsten Tag in aller Frühe den Landy. Wir fahren schleunigst zum “Nakumatt”, einem gigantischen Supermarkt und füllen unsere Vorräte auf. Noch am Vormittag verlassen wir Nairobi in Richtung Süden zum Amboselli-Nationalpark. Dieser Nationalpark ist wohl eines der meist besuchten Schutzgebiete in Kenia und das grandiose Panorama macht diesen Park zum Inbegriff von Afrika. Majestätisch thront im Hintergrund der Mächtige, mit Schnee bedeckte Kilimanjaro.

Kurze darauf ist es vorbei mit der Ruhe: Affen - mindestens zwei Dutzend Affen. Deren „Besuch“ hingegen empfinden wir wiederum als extrem nervig. Schnell bringen wir alles was nicht niet- und nagelfest ist in Sicherheit. Selbst große Aufmerksamkeit hilft nicht immer, ungeschoren davon zu kommen. Auf einmal hockt so ein Biest im Auto. Nur mit Mühe gelingt es uns, die Quälgeister nach einiger Zeit zu vertreiben.

Sehr früh am nächsten Morgen verlassen wir das Camp am Fuße des Kibos (Kilimanjaro). Die Luft ist klar und kaum eine Wolke ist am Himmel zu finden. Freier Blick auf das Dach Afrikas, den höchsten Berg auf diesem Kontinent. Zwei Stunden später trübt es sich wieder ein und der schneebedeckte Gipfel verschwindet hinter einem dicken Wolkenband. Wir nutzen diese Gelegenheit und fahren zur Sarena-Lodge, um dort reichhaltig und ausgiebig zu frühstücken. Nach drei ereignisreichen Tagen verlassen wir den Amboselli mit dem Militärkonvoi in Richtung Tsavo-West.

Dieser Nationalpark ist landschaftlich gänzlich anders als der Amboselli. Hier stößt man auf erstarrte Lavaflüsse , erloschene Vulkankrater und beeindruckende Berge. Zum Teil wird der Park von dichter, waldreicher Vegetation geprägt, was einen großen Nachteil mit sich bringt. Durch den Busch und Baumbestand wirkt der Park zwar ziemlich interessant, aber die Möglichkeiten der Tierbeobachtungen sind ungleich schwieriger. Die Public-Campsite am Eingang des Reservates sieht nicht besonders einladend aus, daher beschließen wir, während des „Sundowners“, einfach im Park in freier Wildnis zu übernachten.

Viele Reisen führten uns durch die verschiedensten Parks in Afrika und noch nie haben wir es geschafft, einen Leoparden in freier Wildbahn zu beobachten.

Wir bleiben für eine Nacht in diesem Ort. Zu empfehlen ist hier das Camp “Honey batschless”, welches wunderbar in einem Garten angelegt wurde. Wir verbringen einen schönen Abend bei gutem Essen, der freundliche Besitzer gesellt sich zu uns.

Die Fahrt geht weiter nach Arusha - der Touristenhauptstadt Tansanias. Hier halten wir, um für unser nächstes Vorhaben nochmals frische Lebensmittel zu bunkern.

Aus dem Fenster des Zuges

Die gut ausgebauten und gut geteerten Straßen führen durch Wälder, kleine Dörfer und Bananenplantagen. Wo man hinschaut wachsen Bananen. Man sieht Bananenstauden auf Fahrrädern, Bananenstauden auf Mopeds, Bananenstauden auf den Ladeflächen der Autos und LKWs. Ab und an bekommt man die landestypische Kochbanane vorgesetzt, die geschmacklich der Kartoffel ähnlich ist.

Unsere Strecke führte von Mbale über Jinja nach Kampala und weiter Richtung Entebbe. Mit Stefan (ein Bekannter von uns) trafen wir uns bereits in Nairobi. Heike (seine Freundin) wurde auf dem Flughafen in Entebbe abgeholt. Auf dem Lake Viktoria schipperten wir dann in anderthalb Stunden mit dem Boot auf die Schimpanseninsel (Ngamba Island Chimpanzee Sanctuary).
Dort angekommen erlebten wir ein unglaubliches Geschrei und Gekämpfe Schimpanzen.
Es ist interessant, diese Tiere zu beobachten.
Danach ging es weiter zu den Bungururu Crater Lakes. Dieses Gebiet hat eine Ansammlung von 25 Kraterseen. Am Lake Nkuruba verbrachten wir unser Weihnachten. Diese Gegend lädt zum Wandern ein, und so wanderten und wanderten wir und waren umgeben von unzähligen Primatenarten.

Eine achtstündige Wanderung verbrachten wir im Semliki National Park, sie führte uns durch den gigantischen Regenwald. Unser Ziel war die Grenze zum Kongo. Nach vier Stunden erreichten wir den Semliki River, wo sich auf der gegenüberliegenden Flußseite der Kongo befindet. So standen wir da und schauten rueber zum Kongo...und dann hieß es wieder vier Stunden zurückzulaufen. Die Wegstrecke führte über umfallende Riesenbäume, wo sich kniehoher Sumpf darunter befand. So war es quasi ein Gehüpfe von einem zum nächsten Baum.

Dann kam die erste Fahrt mit dem Motorrad in einen Nationalpark (Queen Elisabeth National Park).
Dort wurden wir zaehneknirschend zuerst von Pavianen begruesst. Sehen konnten wir Büffel und Impalas. Je weiter wir in Richtung Süden und somit in Richtung der Grenze zu Ruanda kamen, um so mehr wurde wieder gebettelt. Der beste Spruch eines 10jahrigen Jungen: "Hello miss, how is the life".

Uganda war für uns, abgesehen von den Autofahrern, ein sehr entspanntes Reiseland.

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Am nächsten Tag ging es dann in den ORTPN Forest Reserv, in den Regenwald. Wieder einmal stellten wir fest, dass Ruanda ein sehr teures Land ist. Die knüpften uns hier pro Person tatsächlich 20 US$. für's Campen ab. Am nächsten Morgen standen wir vor 6 Uhr auf, um uns auf die Wanderung zu den Schimpanzen zu machen. Wir verabredeten uns mit den Rangern am zwei min. entfernten Eingang. Als wir gerade loswollten, kam uns auch schon einer entgegen. Es war kurz vor sechs und auf einmal hieß es, wir müssten mit dem Auto kommen. Toll, das hätte er uns echt gestern Abend schon sagen können.
Dann kam der Spruch eines Afrikaners: "You're late"! Wir dachten, wir hören nicht recht, das sagen gerade die Richtigen! Wer komnmt denn ständig zu spät? Die Afrikaner! Die Schimpanzen sahen wir leider nicht.

Freitags verabschiedeten wir uns von Stefan und Heike. Unsere Fahrt ging weiter nach Kibuye. Hier verbrachten wir drei Nächte an einem See, wo lauter kleine Inseln aus dem Wasser herausschauten. Dieser Anblick sah nicht so aus, wie eine Landschaft aus unserer Welt. Viele, mit Baeumen, Sträuchern und Blumen bewachsene Inseln - traumhaft schön. Am Abend konnten wir die Fischern mit Ihren Einbaumen beobachten, wie sie mit einem Stock die Fische aufscheuchten, indem sie diesen im Sekundentakt ins Wasser schlugen.

Drei Tage später fuhren wir nach Ruhengerie. Unser Traum die Berggorillas zu sehen näherte sich. Gegen Nachmittag erreichten wir das Knigie Guesthouse, wo wir im Garten unser Zelt aufschlagen durften. Das Office und der Startpunkt zum Gorillatrecking lag 15 min. zu Fuß entfernt. Sascha machte sich auch gleich auf den Weg, um abzuklären, ob wir am nächsten Tag zwei Tickets bekommen könnten. Wir hatten keine Vorbuchung., aber falls Leute die gebucht haben nicht erscheinen, werden Plätze frei. Ich baute in der Zwischenzeit das Zelt auf. Nach ca. einer Stunde kam Sascha total schlecht gelaunt dahergelaufen und meinte traurig, dass wir den Gorillabesuch vergessen koennen - es würden nun 500 US$ kosten. So schnell kann ein Traum zerplatzen. Diese Nachricht ließ ihn nicht in Ruhe und er ging erneut zum Office. Heraus kam, dass diese Preiserhöhung eine Fehlinformation war (die Preiserhöhung findet wahrscheinlich ab Juni satt). Ob am nachsten Tag noch Plaetze frei sind, konnten sie uns nicht garantieren und wir sollten am nächsten Morgen zwischen sechs und halb sieben wieder kommen. Wir waren sehr glücklich darüber, wie sich alles ins Positive umkehrte.

Die Nacht war sehr unruhig. Andauernd wurden wir wach. Vielleicht lag es ja auch ein wenig an der Aufregung des bevorstehenden Tages. Der Handywecker klingelte. Wir packten noch schnell den Rucksack mit Wasser und Keksen und liefen zum Office. Dort tranken wir Kaffee und Tee und nach und nach trudelten die Leute ein. So gegen 6.45 Uhr standen sehr viele Leute herum und wurden den jeweiligen Gruppen zugeteilt. Wir hatten schon die Hoffnung aufgegeben, zwei Plätze zu bekommen. Die Gruppen wurden mit den Namen der Gorillagruppe ausgeschildert. Per Gorillagruppe sind höchstens acht Personen zugelassen. Um sieben Uhr startete die Wanderung. Nach und nach verliessen die Gruppen den Platz. Wir standen immer noch da. Wir sahen, dass bei dem Susa-Schild nur zwei Leute standen. Zu dieser Gruppe wurden wir auch zugeteilt. Wieder ein Glücksgefühl, nun doch noch einen Platz bekommen zu haben. Sascha bezahlte noch schnell und schon saßen wir im Auto auf dem Weg zu den Gorillas.
Die Suzagruppe ist die größte Berggorillagruppe auf der Welt. Sie hat 38 Mitglieder, davon drei Silberrücken. Am Rande der Virungavulkane stiegen wir auf. Wir hatten Glück nur vier Personen in der Gruppe zu sein. Und los ging es, 3,5 Stunden bergauf. Wir wurden noch von vier Militärpolizisten mit Gewehren begleitet. Wir mussten durch dickes Gestrüpp, durch welches uns der Ranger mit seinem großen Messer den Weg freischlug. Durch Funk wurde mitgeteilt, wo sich die Gorillas gerade befinden und dann hieß es, den Rucksack liegen zu lassen. Wir durften nur die Kamera und das Stativ mitnehmen. Nun kam noch mehr Aufregung auf.
Da sahen wir den ersten Gorilla, friedlich sitzend schaute er uns an. Als wir immer näher kamen sahen wir drei weitere. Eine Gorillamutter lief uns mit ihren beiden Jungen entgegen. Die kleinen waren etwa drei oder vier Monate alt. Nach Anweisung des Rangers mussten wir alle ein paar Schritte zurücktreten. So lief sie in anderthalb Metern Entfernung an uns vorbei. Sascha war so aufgeregt, dass er die ersten fünf Minuten überhaupt keine Fotos machen konnte, so zitterte er. Es war kein Zittern aus Angst - es war eingach ein einmaliges, unbeschreibliches Gefühl, diese rießigen Gorillas vor uns zu haben. Ich selbst hatte während des Aufstiegs ein komischen Gefuhl im Bauch. Aber als mich der erste Gorilla mit seinen tierbraunen Augen anschaute, war dieses Gefühl verflogen und ich stand nur noch überglücklich und staunend da. Eine Stunde konnten wir bei den Gorillas bleiben.
Einen Tag später fuhren wir wieder zurück nach Uganda. Am Lake Bungongi angekommen ereilte Sascha eine schlechte Nachricht, so dass er für sechs Tage nach Deutschland zurückkehrte.
Wir sind nun wieder einmal in Nairobi angekommen um einige Reparaturen am Motorrad durchzuführen, bald geht es weiter in Richtung Tansania.

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Am nächsten Morgen ging es wieder 114 km zurück nach MtoWaMbu (diesen Ortsname mussten wir mehrmals aussprechen üben, bis wir ihn auswendig konnten :-)). MtoWaMbu heisst uebersetzt "Fluss der Mücken". So beschlossen wir, dort auf keinem Fall zu übernachten. Wir fuhren das Escarpment (Grabenbruch des Rift Valley) hinauf, wo es gleich einige Grad kühler war und somit gab es auch wenige Moskitos.

Unser nächstes Ziel war der Lake Eyasi. In dieser Gegen lebt das letzte Buschmannsvolk in Ostafrika - die Hadzaben. Die Männer gehen früh morgens (in der Dämmerung) mit Pfeil und Bogen auf die Jagd, wobei die Pfeilspitzen mit Gift eingerieben werden. Als wir eine Art "Rundhütte" erreichten, wurde den kleinen Jungs gerade das Pfeil und Bogenschiessen beigebracht. Sascha bekam gleich einen Bogen überreicht. Er sollte mal sein Können zeigen - und siehe da - drei Schüsse - drei Treffer. Er wurde von allen bejubelt, ich dachte mir, jetzt lassen Sie ihn nicht mehr gehen :-).
Die Hadzaben waren so begeistert, dass sie uns Pfeil und Bogen schenken wollten. Es war ein sehr amüsanter Tag bei den Hadzaben und die Menschen sind sehr freundlich. Wir verbrachten dann zwei Nächte am Lake Eyasi, wobei in der letzten Nacht ein extrem heftiges Gewitter über uns niederging, so dass die Besitzerin des Campingplatzes uns bat, im Haus zu übernachten. Wir lehnten dankend ab, denn wir waren in unserem Zelt gut aufgehoben. Am nächsten Morgen stellte sich die Frage, wie wohl die Strecke nach diesem Gewitter zurück nach MtoWaMbu aussehen wuerde. Katastrophal! Wir hatten wiedermal 80 km Schlammpiste vor uns.

In Arusha angekommen, wollten wir etwas Abstand von der Campingküche bekommen. Kurzum gingen wir in ein besseres Restaurant. Durch Zufall lernten wir ein deutsches Pärchen kennen, die hier in Arusha schon länger leben. Als Sascha dann noch erwähnte, dass wir die Massais besuchen wollen, zeigten sie sich sehr hilfsbereit, riefen jmd. an und am nächsten Morgen gings los in ein echtes Massaidorf (kein Touristendorf). Wir hatten wahnsinniges Glück und konnten in diesem Massaidorf drei Tage verbringen. Drei Tage lebten wir zusammen mit den Massais. Sie waren am Anfang sehr zurückhaltend und skeptisch was uns betraf. Doch James (Dolmetscher), ein Junge, der uns begleitete, managte die Sache unglaublich gut. So wurden wir doch recht schnell akzeptiert. Die Nächte über schliefen ständig zwei Massais in der Nähe unseres Zeltes. Am zweiten Tag hatten wir sogar die Gelegenheit, die einzelnen Familienmitglieder in deren Hütten besuchen zu können. Sascha freute sich wie ein kleines Kind - Fotographieren bis zum Abwinken. Der Höhepunkt des traditionellen Massailebens ergab sich am dritten Tag. Urplötzlich tauchten ein paar Massais auf, hatten eine Ziege im Schlepptau und sie meinten, sie wollen eben diese Ziege für uns schlachten. Wir würden sie dann zusammen essen. Ich dachte "oh je". Es ist ja bekannt, dass die Massais Blut trinken, rohes Fleisch essen und keine Gewürze verwenden. Sascha meinte gleich darauf, das wäre ja nicht nötig, extra für uns diese Ziege zu schlachten. James erklärte letztendlich den Massais, dass der europäische Magen nicht für derartiges Essen ausgelegt ist. Die Massais lachten sich krumm und schief und meinten, dass sie die Ziege trotzdem schlachten und wir einfach dieser Tradition zusehen sollen. Diese Zermonie war nichts für schwache Nerven. Zuerst wurden ein paar grüne Aeste abgeschlagen. Diese wurden auf dem Boden ausgelegt. Darauf wurde dann die Ziege erwürgt. Danach wurde der Ziege buchstäblich das Fell über die Ohren gezogen. Und nun kam es zum ekligen Teil. Mir blieb ein paar Mal die Luft weg. Sie brachen die Ziege auf und fingen an, die Innereien zu essen und das Blut zu trinken. Auf einmal meinte Sascha zu mir: "Dani, wir sind unter den Wilden"...
Zwischenzeitlich wurde ein Feuer gemacht und das Fleisch gegrillt.

Die Regenzeit hat in Tansania begonnen und es kommt nächtlich zu Regenfällen. Nachdem wir morgens gefrühstückt hatten und das Zelt abgetrocknet war, rödelten wir auf, um zum Kilimanjaro zu fahren. Wir hinterliessen der Massai-Boma noch eine kleine Spende. Etwas später meinte auch James zu uns, die Massai hätten diese Gabe auch erhofft. Na ja, es wären ja keine Massai, wenn sie kein Geld wollten :-)

Nachdem wir bereits für 30 km in tiefsandigem, fast schon bodenlos erscheinendem Gelände unterwegs waren, wurde mir schnell klar, dass diese Tour kein Sonntagsausflug werden wird. Richtig Gas geben konnte Sascha nicht, denn überall schauten spitze Steine aus dem Sand. Immer wieder streckten die Büsche und Bäume ihre Äste, versetzt mit fießen Dornen, in unsere Fahrspur. Hier zu stürzen hätte unter Umständen das Aus für unsere Tour bedeuten können. Schließlich erreichten wir die erste Salzpfanne. Das absolute Nichts aus strahlendem, spiegelndem weiß lag vor uns. Hier konnte Sascha das Motorrad so richtig beschleunigen. Mit mehr als 100 Sachen glitten wir über diese Leere hinweg. Es löste in mir ein etwas eigentümliches Gefühl von grenzenloser Freiheit und Zeitlosigkeit aus. Mitten auf der Salzpfanne stoppten wir. Sascha stellte den Motor ab. Ich nahm den Helm ab und es war absolut nichts zu hören. Es war windstill, kein Vogel zwitscherte - einfach eine totale Stille. Gegen Mittag erreichten wir dann das mystische Kubu Island. Die Stimmung dort war einfach so stark, dass wir zwei Nächte an diesem wunderschönen Ort verbrachten. Der Sonnenauf- und Untergang tauchte diese kleine Felsinsel in ein fast schon magisches Licht. Die Devise auf Kubu Island lautete - sehr früh aufstehen und sehr spät ins Zelt. Sascha versuchte mit der Kamara die besondere Stimmung einzufangen.

Die Weiterfahrt von dieser Felsinsel in Richtung Süden kann man wohl ebenfalls als spektakulär bezeichnen. Wieder auf der Teerstraße angekommen, fuhren wir auf extrem langweiliger Strecke an genau so langweiligen Farmen vorbei. Überall waren nur noch Rinder zu sehen. Rechts und links des Weges völlig kahl gefressenes und absolut überweidetes Farmgelände. Da behaupten doch Manche tatsächlich, die Elefanten seien die Problemtiere! Tage später erreichten wir die Tsodilo Hills, ein heiliger Ort der Buschleute. Dort bewunderten wir einen Teil der etwa 4.000 Felsbilder aus längst vergangener Zeit.

Unsere letzten Tage in Botswana verbrachten wir nahe Ghanzi bei den San (Buschleute). Genauso wie die San hausten wir auch einige Nächte in einer Grashütte. Tagsüber wurden wir auf die Jagd mitgenommen. Bei einem Bushwalk wurde uns gezeigt und erklärt, wie die San es schaffen, hier in der trockenen Kalahari zu überleben. Der Besuch der Buschleute war für uns sehr beeindruckend und die Freundlichkeit dieser kleinen, zähen Menschen werden wir nicht vergessen.

Am nächsten Tag hatten wir wieder einmal 2.500 holprige Pistenkilometer vor uns. Wir rumpelten über Stock und Stein, am Kunene entlang, dem Grenzfluß zwischen Namibia und Angola. Nach zwei Tagen Holperpisten, die uns durch schöne Vegetationen führten, erreichten wir die Epupa Falls. Die Fälle bestehen aus mehreren, im Himbaland gelegenen und von schöner Landschaft umgebenen Kaskaden. Die Temparaturen stiegen wieder - eine willkommene Abwechslung zu den frostigen Nächten zuvor. Wir verbrachten einige Tage dort oben und besuchten die Himbas. Die letzte Nacht verbrachten wir in einem Himbadorf. Das Motorrad war quasi der Mittelpunkt der Begegnung, neugierig standen die Menschen um unseren Feuerstuhl herum. Es dauerte nicht besonders lange bis sich die Frage nach einer kurzen Rundfahrt auftat. Sascha stimmte zu und los ging es. Mit der Dorfchefin fegte Sascha zuerst über die staubige Piste. Ein kurzer Stop - Soziawechsel. Diese Prozedur wiederholte sich 18 mal, bis das ganze Dorf mal mit so einem "Ding" mitgefahren war.

Die Himbafrauen schmieren sich übrigens am ganzen Körper mit einem rotgefärbten Fett ein, ein Ausdruck der Schönheit. Ihr könnt Euch daher wahrscheinlich vorstellen, wie Saschas Klamotten nach der Motorradfahrt aussahen. Das T-Shirt landete am nächsten Tag gleich in der Mülltonne und für die Hose hoffen wir einfach, dass dieses rote Zeug beim nächsten Waschen verschwinden würde.

Als Dankeschoen meinten die Himba zu uns, wir sollten uns in ihrem Dorf wie zuhause fühlen, auch fotografieren war kein Problem mehr. Sie beschlossen, für uns einen traditionellen Tanz am Lagerfeuer aufzuführen, keinen der üblichen Touristentänze, bei welchen vier oder fünf lustlose Himba um die Flammen hüpfen. Schnell wurden die Nachbarn aus den umliegenden Doerfer herbeigeholt und die "Himbaparty" konnte beginnen. Bier floss in rauhen Mengen und es wurde bis weit nach Mitternacht gefeiert und getanzt. Wir zählten über 50 Himba (Frauen und Kinder) - eine tolle Begegnung.

Durchs Kaokofeld führten uns die Pisten allmählich gen Süden und nach Tagen der Abgeschiedenheit erreichten wir die Atlantikküste und somit Swakopmund. Von dort aus besuchten wir später auch noch die Spitzkoppe (das Matterhorn Namibias).

Unspektakulär war der Grenzübergang von Namibia nach Südafrika. Wir fuhren entlang der Hauptstraße in Richtung Kapstadt. Einmal mehr gerieten wir in eine Polizeikontrolle. Die raffinierten Polizisten haben doch tatsächlich unser selbstgemachtes Nummernschild entdeckt. Das Original hatten wir ja schon vor acht Monaten in Kenia verloren und keinen hatte es seitherinteressiert, aber diese beiden Herren sehr wohl. Sie meinten zu Sascha, es wäre illegal mit einem selbstgebastelten Nummernschild herumzufahren, also war klar: diese Typen wollten Geld! Sascha schwärmte von diesem wunderbaren Land und lobte die Polizeiarbeit in Südafrika. Nach kurzem Geplänkel fuhren wir dann einfach weiter...

Langsam aber stetig tuckern wir wieder zurück nach Südafrika. Es ist Anfang Juni und empfindlich kalt. Um uns wieder auf Temperatur zu bringen, nutzen wir in Citrusdal die etwa 42° C heißen Quellen von “The Baths”.
Nach 94 Tagen, 13.000 km mit dem Bike und nochmals 2.000 km mit dem Auto erreichen wir wieder unseren Ausgangspunkt - Capetown.
Wir nutzen die noch verbleibenden Tage, um die Stadt etwas genauer zu erleben, bummeln u.a. durch die "Long Street" und genießen das hervorragende Essen. Der leckere Capwein sorgt immer wieder für eine zufriedene Stimmung.

Am letzten Tag beenden wir unsere Reise mit einem letzten “Abstecher”: Wir fahren ans Kap der guten Hoffnung...

Wir fahren gerade auf der Autobahn gen Norden. Mit Sorge denke ich zurück an das Pech, welches wir bei den vergangenen Reisen in Skandinavien bisher hatten. Viermal haben wir den Urlaub aufgrund schlechtem Wetters vorzeitig abgebrochen. Im Moment jedenfalls haben wir hierzu aber keinen Anlass. Es ist Ende August, keine Wolke am Himmel und etwas über 30° C.
Innerhalb fünf Wochen wollen wir durch Schweden, Finnland und Norwegen fahren, dabei möglichst auf Campingplätze verzichten und unser Nachtlager idyllisch in die "freie Natur" verlegen.

Das "wild campen" ist in Skandinavien mit ein paar wenigen Einschränkungen gestattet. Das Jedermanns-Recht (Allemannsrätten) ist ein altes Gewohnheitsrecht, welches dem Reisenden ermöglicht, sich mehr oder weniger in der Natur “aufzuhalten”. An Womos, Reisegruppen und Stereoanlagen dachte man damals noch nicht. Leider ist in den letzten Jahren sehr viel Schindluder getrieben worden, so dass die Überlegung besteht, diese Regel zu ändern. Genaue Details und Verhaltensregeln sind in den meisten guten Reiseführern zu finden.

Gegen Abend sind wir in Helsingborg eingetroffen. Na ja, Südschweden ist wohl nicht der ideale Platz um vom Allemannrätten Gebrauch zu machen.
So schlagen wir unser Zelt deshalb auch gleich am nächsten Campingplatz auf.

Das nächstes Ziel ist der Vänernsee, der drittgrößte See Europas - 140 km lang und 75 km breit.
Der Sandstrand und die hoch sommerlichen Temperaturen erinnern schon fast an das Mittelmeer und lassen uns für einen Moment vergessen, dass wir uns in Schweden, in Nordeuropa befinden. Der erste Wasserkontakt bringt die Ernüchterung - A....kalt.

Von Säffele geht es weiter in den Norden. Kurz nach Arvika erwartet uns eine traumhafte Piste entlang der norwegischen Grenze. Es ist schon recht spät, trotzdem immer noch hell. An einem kleinen Fluss finden wir eine Platz, der uns fast schon auffordert hier zu übernachten. Während unserer 32-tägigen Reise haben wir insgesamt nur sechsmal auf einem Zeltplatz unser Biwak errichtet. Das “wilde campen” ist ein fantastisches Naturerlebnis, jedoch mit einem kleinen Nachteil: Man kommt gezwungermaßen mit dem eiskalten Wasser der Flüsse und Seen in Kontakt.

Auf unbefestigten Wegen gelangen wir in die Provinz Darlarna (Darlarna heißt übersetzt - die Täler), eine abwechslungsreiche Gegend - unzählige Seen, viele Flüsse und tiefe Wälder. Im Norden der Provinz wird die Natur atemberaubend. Die Einsamkeit ist grenzenlos. Es sollen sich in dieser Gegend angeblich noch 50 Braunbären trollen.

In Mora -einem Örtchen am Siljansee- decken wir uns mit genügend Vorräten für die nächsten Tage ein. Auf der “Kupferstraße” brummen wir weiter in den Norden. Die ersten Rentiere tauchen rechts und links des Weges auf. Mittlerweile ist es Anfang September. Wir überqueren den Polarkreis und die Temperatur sinkt überhaupt nicht polarmäßig, 28° C. am Tag. In der Nacht sieht die Sache aber wieder ganz anders aus: Das Thermometer fällt in Richtung Frost.

Tundra - weite Fjällandschaften, Moore, reisende Bäche und niedrige Wälder. Alles was die Palette Natur zu bieten hat erwartet uns in Lappland, dem Reich der Mitternachtssonne und der ewig stechenden Biester (Mosquitos). Trotzdem sind wir, was die Mücken anbelangt, sehr überrascht. Ohne Probleme können wir uns während der ganzen Reise abends vor dem Zelt aufhalten. Später habe ich dann erfahren, dass die Mücken mit den Touristen kommen und gehen - eben zur Hauptsession. Sobald es nachts mal etwas kälter wird sind die meisten Fliegen verschwunden.

Lappland ist übrigens etwa so groß wie Bayern, hat aber gerade mal 270.000 Einwohner. Wir haben das Gefühl komplett alleine zu sein...

Inzwischen haben wir die Grenze nach Finnland erreicht. Auf unasphaltierten Straßen fahren wir weiter in die tiefen Wälder. Finnland erwartet den Reisenden mit ca. 190.000 Seen. Spät am Abend finden wir endlich einen schönen Platz zum Übernachten direkt am Wasser. Es ist aber mittlerweile so kühl, dass wir uns mit dem Gedanken, jetzt noch zu duschen, überhaupt nicht anfreunden können. Kurzum hole ich das kalte Nass aus dem See, heize den Kocher ein und nach ein paar Minuten fülle ich das heiße, dampfende Wasser in unseren Ortlieb Duschsack. Danach hänge ich diesen an einen Baum, somit haben wir eine richtige, wohlige Dusche mitten in der Natur.
Um Strecke zu machen, brechen wir früh am Morgen auf zum Inneriesee. Die Hauptstraße ist nichts besonderes. Ewige Wälder, ab und an zischt mal ein Haus vorbei, keine Strecke besonderen Reizes - eher ein Bewusstmachungsprozess wie einsam es hier oben doch sein kann. Die Eintönigkeit ändert sich rasch am Inneriesee. Wir chartern uns ein Wasserflugzeug, um von oben einen Blick auf dieses Seenlabyrinth zu erhaschen. Unzählige Buchten, hunderte von Inseln. Die Attraktion dieser Region beeindruckt uns auch durch die Größe - der Inneriesee ist etwa doppelt so groß wie der Bodensee!

Nach zwei Tagen Erholung finden wir uns in Norwegen, dem Land der Fjorde, Trolle und Wasserfälle. Auf kurvigen Straßen geht es an der Küste entlang. Unsere Blinke schweifen immer wieder hinaus aufs Nordpolarmeer. Viele Fährverbindungen unterbrechen unsere Fahrt, die sich zunehmend als reine Inselspringerei entpuppt.

In der Nähe von Tromso schlägt das Wetter urplötzlich um. Ein gewaltiges Gewitter geht über uns nieder, der erste Regen nach zweieinhalb Wochen. Schnell fahren wir zum nächsten Campingplatz und mieten uns dort eine Hütte. Hytta, wie die Norweger die Holzhäuschen nennen sind auf fast jedem Campingplatz in Skandinavien zu finden. Diese Art des Campens ist eine feine Sache. Spielt das Wetter mal nicht mit, kann man einfach eine Hütte beziehen. Man hat so die Möglichkeit, trocken unterzukommen. Zudem bieten diese Einrichungen meist auch noch eine kleine Kochecke und einen kräftigen Ofen.
Der nächste Morgen begrüßt uns mit wolkenverhangenem Himmel. In der Tageszeitung schaue ich zuallererst auf die Wetterkarte - die verspricht weiter südlich schönes, beständiges Wetter. Somit lassen wir die Lophoten links liegen, düsen schnell weiter in Richtung Süden - wir machen demzufolge Strecke . Die Wetterscheide taucht am Horizont auf und auf einmal werden wir von zwei Polizisten angehalten. 14 km/h zu schnell, das macht in Norwegen umgerechnet € 300,-!!!
Die Schönheit ab Trondheim hilft uns, den Schock des wahnwitzigen Bußgeldes ein wenig zu verdrängen. Über einer der eindruckvollsten Straßen Norwegens (dem Trollstigveien) gelangen wir zu dem Geirangerfjord, dem Touristenmagneten Nummer Eins.
Am nächsten Morgen dampft ein riesiges Kreuzfahrtschiff an unserem Campingplatz vorbei. Ein irrer Kontrast - der gewaltige Ozeanriese genau zwischen dem schmalen Fjord und den steilen Felswänden.
Wir gondeln auf Straßen entlang, die jedes Motorradfahrerherz höher schlagen lassen. Es ist einfach herrlich, wenn sich die Anzahl der Geraden in Grenzen hält. Mit einem fröhlichen Geronimo auf den Lippen besuchen wir den Jostedalspree, ein gewaltiges Gletschergebiet mit einer Ausdehnung von 470 qkm. Insbesondere hat es uns der Nigardspree angetan, eine S-förmige Gletscherzunge, die zudem auch noch als schönste Gletscherzunge gilt. Schon von weitem sehen wir das jahrhunderte alte blaue Eis leuchten.
Nach einigen Kilometern Tunnels, Pässe und Fjorden kommen wir nach Borgund. Dort besuchen wir die am besten erhaltene und bekannteste Stabskirche Norwegens. Sie stammt aus dem 12. Jahrhundert und wurde durch glückliche Umstände sehr gut konserviert.

Das nächste Highlight wartet weiter im Süden, in der Nähe von Stavanger - der Prekestolen. Eine quadratische Kanzel, die senkrecht -fast wie mit dem Messer geschnitten- 600 Meter tief in den Lysefjord abfällt. Ein Geländer oder eine andere Absicherung ist Fehlanzeige! Eine zweistündige Wandertour bringt uns schließlich zu dieser Aussichtsplattform. Um einen Blick in die Tiefe zu riskieren, robben die meisten Touristen auf dem Bauch zur Felskante. Mit mulmigem Gefühl in der Magengegend stehen wir hier oben, aber haben dafür auch eine tolle Aussicht in den Lysefjord, wo wir uns am darauffolgenden Tag auf einer Fähre wiederfinden. Wir schippern in den letzten Winkel des 42 km langen Fjords - nach Lyseboth. Von dort führt uns eine beeindruckende Serpentinenstraße in nur vier Kilometern durch 27 Spitzkerben von 0 auf 900 m Höhe. Wir passieren noch schöne Städte wir Engersund, Fleckenfjord und unsere Reise findet allmählich einen erholsamen Ausklang.

Am letzten Abend kommen wir am Fährhafen in Kristiansand an. ünf Wochen und 8.000 km liegen hinter uns. Müde betreten wir nach dem Einchecken unsere Kabine. Es dauert nicht lange, bis wir eingeschlafen sind. Das leichte Vibrieren und das Schwanken der Betten beschleunigt die Sache noch zusätzlich...